编者：本文作者卢森堡人Felix Hirsch，他从牛津大学时期就参加葡萄酒俱乐部，同学兼好友中包括如今最重要的勃艮第酒评人之 一——William Kelley。以勃艮第精品酒商的身份，Felix Hirsch 年纪轻轻就有丰富的勃艮第品酒经验，也积累了独到的醒酒心得。
在一个米其林二星餐厅精彩而漫长的晚宴尾声，一个朋友拿出一瓶酒让我们盲品。每个人都立马猜出这是黑皮诺，而且是一瓶酿造得很好的酒。但是，没有一个人猜得哪怕沾点边儿: 一瓶 2013 年份的Armand Rousseau 香贝丹特级园酒——堪称勃艮第最受追捧和最昂贵的酒之一。为什么大家都没有盲对? 我猜是因为它在醒酒器里醒了足足 3— 4 个小时，失去了一款伟大勃艮第标志性的架构和口感层次。
这样的经验提示了我们适当醒酒(或不醒)的重要性。决定如何喝酒和是否醒酒是非常个人化的选择，每个葡萄酒爱好者都有自己的偏好，当完全相反的观点相遇时，激烈的辩论一触即发。大部分人认为红葡萄酒应该长时间醒酒，而白葡萄酒最好打开就喝，这也许适用于波尔多和其他还原性强的品种，无论是西拉还是品丽珠，但最不适用于黑皮诺，正如上面的例子。
事实上，说到恰当醒酒，勃艮第就是个雷区。生产者、 葡萄园和年份之间组合的无穷可能性让这个产区如此迷人，但也复杂难解。以下是我 10 年来大量饮用勃艮第酒的经验总结，希望对各位葡萄酒爱好者有帮助。
大部分正餐都以白葡萄酒开局，所以我们先看一看喝霞多丽的最佳方式。通常来说，我发现如果是顶级勃艮第干白，最好留出醒酒的时间。尤其是以还原方式酿造的酒(比如 Coche-Dury、d’Auvenay 和老一些的 Leflaive 等)，进醒酒器待些时间会十分受益——闻香和入口都可以感到封闭性逐渐让位于果香，某些情况下酒的质感也变得更好，尤其对于相对年轻的还原风格勃艮第白葡萄酒。以 2011 年份 d’Auvenay Meursault Les Narvaux 为例，几乎需要一整天来消除还原感; 或者一瓶严峻的 1999 年份 Leflaive Bâtard-Montrachet，两个小时的醒酒器醒酒可以让酒体从紧致、还原的口感变得丰满。一点点还原感是好的，但太还原会让酒难以置信地紧致、艰涩，有时甚至影响香气的表现。
另一个导致需要醒酒的常见原因，是在一瓶酒到达其适饮期前打开。说得极端一点，像 Olivier Lamy 的圣托班村这样的酒，年轻时总是难以辨识，但是一旦酒体打开，它们就会展示出千变万化的层次和复杂度。相似地，2014 年份的勃艮第干白年轻时往往显得严峻，醒酒后会有很大改善。不过这不能替代瓶中陈年的效果，充分的陈年还是最佳饮酒体验的保证。
说到红葡萄酒，就完全是另一回事了。在这里，醒酒并不是重点。想想上面提到的香贝丹的例子，最近还有一次类似的经历是2005年的踏雪园。经过长时间醒酒之后，一些勃艮第红葡萄酒会变成很好的柔软、和顺的黑皮诺，而非以层次感、复杂度和集中度冲击口腔的酒。
有的人可能喜欢易饮、柔和的酒，我更看重质感，在香气之外，这是区分不同风土的重要指标，比如是夜- 圣乔治还是香波 – 慕西尼。
此外，勃艮第红葡萄酒很少有单宁过于强劲的，无须过度透气醒酒。我几乎总是要为了20 年酒龄以内的勃艮第白酒需要醒酒而辩，而宁愿推荐红酒简单地开瓶，倒出一小杯，瓶醒几小时(倒出一点是为了瓶中进入更多空气—— 编注)。这个方法同时适用于非常年轻或非常老的酒，它们需要一点时间绽放。
我能想到的这条规则唯一的例外，就是以某些特别方式酿制的酒，比如 2015 年份之前的 Dugat-Py，或者过于还原的酒。以硬年(冷凉年份导致酒体封闭严肃——编注)的Dugat-Py 为例，如果倾向于酒年轻时就喝，醒酒能够软化一点口感。当面对一瓶还原度甚高的酒，10—15 分钟的醒酒器快速醒酒能创造奇迹，展现果香。
饮用勃艮第酒是人生最愉悦的事之一。尽管人们容易将事情复杂化，或者被这个产区无比的复杂性吓到，但还是有一些方法可以帮你理解或是尽量理解你的酒。最重要的是记得，相信你的味觉，在做决定前先尝一尝，看是否需要通过醒酒来提升你面前的酒的表现。
